但战斗力极强的家鹅却也从几千年前就成了了人们餐桌上的美食，满足了无数饕餮的口腹之欲。
抬着“圣鹅”游行
公元前390年7月的一天，骁勇的高卢人冲垮了罗马人的防线，罗马士兵节节败退，被潮水般的高卢大军围困，只能坚守陡崖上的内城卡庇托林。深夜，高卢人悄悄顺崖壁攀爬偷袭，万籁俱寂的夜空中，突然响起了“嗄—嗄”的叫声......
原来是罗马人献给神庙的家鹅，它们的叫声惊醒了罗马士兵。借助地势罗马人最终击退了高卢大军。白鹅拯救了罗马城，也成为罗马人的骄傲。每年罗马人都会庄严地抬着它们游行，并尊称为“圣鹅”。
大雁，家鹅的祖先
我们熟悉的家鹅，一般说来是由两种野雁驯化而来。其中，欧洲家鹅是从一种叫“灰雁”的野雁驯化而来；而中国家鹅的祖先则是“鸿雁”。两种家鹅最常见的是白色型，当然也有保留了和野雁相似的原色型家鹅。
灰雁和鸿雁就是我们俗称的“大雁”，大雁一词是对雁形目鸭科鸟类的统称，常见的还包括斑头雁、白额雁、雪雁等，是雁形目中体型较大的一类。它们双翅强壮有力，双腿行走自如，脖子相比于鸭科天鹅属的天鹅稍短。
鹅的领地意识很强，正如文章开头描写的那样，宿栖时还会有成员警戒，发现异常则会惊叫，并且它们的战斗力惊人，一鹅斗二犬也不是夸张，被大鹅撵着跑也是不少人的童年记忆。有些家鹅有“鼻瘤”，就是喙接近额头部有一块瘤形状凸起，这就成了最容易区分家鹅和野雁的一个特征。
陪伴了人类几千年的美味
大雁与人类的关系十分密切，由大雁驯化而来的家鹅的饲养历史非常悠久，可以考证的至少已经有两三千年的历史。在欧洲，烤全鹅是节日庆典常见的一道重头菜。着名童话《卖火柴的小女孩》里写过小女孩又擦了一根火柴，看到“桌上铺着雪白的台布，摆着精致的盘子和碗，肚子里填满了苹果和梅子的烤鹅正冒着阵阵香气.....”
家鹅的祖先一天需要飞行数百英里，为了满足长时间运动高耗氧的需求，鹅肌肉纤维中氧合肌红蛋白含量颇高，这也是鹅肉的特别风味的源泉，尤其是胸部肌肉，肉色深红而味道浓郁。
家鹅和很多水禽相仿，皮下和内脏周围的脂肪占身体的比重很大，这样既能提供热量也能起到保暖作用，因此它们通常肉质肥美。但鹅属于大型禽类，所以肌肉纤维相对较粗，这就很考验烹饪技巧，广式烧鹅和卤鹅可能是中式烹饪技法里最能诠释鹅肉美味的做法。
烧鹅几乎是粤菜餐馆的必备菜式，正所谓南方爱烧鹅，北方喜烤鸭。烧鹅这种做法最早源自宫廷，后来衍生到民间。制作烧鹅的方法分为明炉烧和挂炉烧两种，明炉烧鹅比挂炉烧鹅繁费人力，现在更常见的是后者。
烧鹅里着名的“古井烧鹅”，起源于广东新会市的古井镇，它是粤菜烧腊的经典代表。周身涂满调味料腌渍好的肥鹅，挂进特制的炭火炉里用果木烘烤，皮香脆而有光泽，肉汁多而不腻，可以配以酸梅酱蘸食。古井烧鹅原本是利用遗弃古水井作为烤制设施而烧烤成的鹅，现今已经很少使用，取而代之的是各种电力烘烤炉。
美好的烧鹅斩切成块时皮肉分而不离，皮脆不脱落，吃起来肉嫩藏汁水，不干不柴。吃烧鹅最重要的是新鲜，烧制好的烧鹅半个小时内食用最佳，过了时候也就只能用来果腹了，至于烧鹅的滋味，岂是文字可以形容。
除了烧鹅，卤鹅也是十分常见的做法，比如着名的潮汕卤鹅，不仅仅是鹅肉嫩，鹅的任何部位，都讲究入味。切一拼盘鹅肉，店家一般会配上几块鹅血，一段鹅肠一只鹅头，共同特点都是齿舌能感受到那种鹅肉油润的融化感，卤汁和鹅油慢慢弥散，嘴巴里全部是它的香味。
鹅肝，一种残酷的美
众多的动物肝脏中，最特别的可能就是鹅肝（foie gras），它是一种通过强行灌食家鹅育肥后所得的“肥肝”。可谓把人类对于丰腴美味的欲望发挥到极致的产物，生产鹅肝的农场通常以管饲法将饲料填进家鹅的胃里。
传统手法一般选用雄性家鹅，饲养十四周后便开始长达两周的超量灌食，这会使其肝脏合成脂肪的能力大大超过被转运和分解的能力，于是肝细胞变得异常肥大，充满脂肪粒，鹅肥肝就这样形成了，一个完整的鹅肝一般重量大约为700至800克，含脂率高达60%以上。鹅肝的色泽因脂肪微粒而显得苍白，质地绵密，在室温下呈半固态。
据说公元前2500年的埃及人就发现了过量饲味可以产出肥鹅肝，人工催肥鹅肝的兴起则是在古罗马，他们将无花果、牛奶和蜂蜜混合来饲喂家鹅，而后又传到了法国并发扬光大。鹅肝的烹饪方式有很多种，常见的比如半熟鹅肝，整块鹅肝除去纤维揉碎，加入黄油和调料，用烤纸裹成香肠状放入烤盘稍稍烤制，再放入冰箱冷却。除此之外还可以做出鹅肝酱。
煎鹅肝需要掌握好火候，否则最后很可能得到一滩肥油。鹅肝切成厚片放入锅内干煎，直到切面焦黄而内部只是稍微热透，送入口中那种温暖而扎实的肉味和软巧克力一般丝滑细腻的柔顺口感啊，也难怪能让人如此做出灌鹅这般怪异的事情。
在西方有些国家的文化中，鹅一直被视为有灵性的动物，强行灌饲家鹅的做法自然受到了很多动物保护组织的诟病，认为这是对鹅的残忍虐待，即便如此，至今也没能阻止人类对肥肝的渴望，并且同样方法制得的鸭肝也被当成了大众版“鹅肝”。
