北京曾经流行过很多美食：比如上世纪九十年代流行京城的红焖羊肉，后来遍地都是的羊蝎子、水煮鱼……但没有一个能火爆过小龙虾：从2000年左右开始，北京的每个夏天几乎都被小龙虾主宰。前不久五一小长假湖南长沙的网红小龙虾馆排号七千人的新闻，就已经宣布小龙虾的旺季已经来临。
红焖羊肉
徐颖说自己是名副其实的吃货，“不光我一个人，我们一家子都是。”上世纪九十年代，刚上小学的徐颖就跟着爸妈吃过不少顿流行一时的红焖羊肉。“大概1995年左右吧，那时候西城的赵登禹路到丰盛胡同，几乎一条街全是卖红焖羊肉的餐厅，那会儿的火爆程度放到现在也是现象级的了。”后来，经历了羊蝎子、水煮鱼、烤鱼，徐颖觉得很多人能“独宠”小龙虾不是没有原因的。
在“外来菜”不多的上世纪九十年代，这道河南新乡特色的红焖羊肉以其浓厚的味道风靡一时，据说当年很多人看到红焖羊肉馆火爆后还特意去产地求秘方，一个方子不花几千块钱求不来。红焖羊肉的配料里还加入了红枣、枸杞，美味同时还像极了药膳。吃完了肉，汤还能涮茼蒿、面筋。
火了几年之后，进入2000年，红焖羊肉就没那么“红”了。“首先是人们饮食习惯的改变，上世纪九十年代那会儿，像我这么大的孩子总觉得还是‘缺油水儿’，大家也都觉得肉菜才是‘横菜’，所以红焖羊肉才会火。”
羊蝎子
那时候走在街头，会不时地发现各种“X一锅”“XX一锅”的羊蝎子火锅店。尤其快到了冬天的时候，各家羊蝎子火锅店门口都出现了排队等位的景象，热乎乎的吃肉、涮菜，这种符合北方饮食习惯的菜品在北京十分吃得开。
各家餐厅除了普通锅、精品锅，还有清汤、红汤的汤底可以选择，都是羊肉、都可以涮各种菜品，从红焖羊肉到羊蝎子，最明显的是肉多肉少的变化。生活的富足让人们对“肉”的需求不再那么强烈，反而是“戴着塑料手套，从骨头里抠出肉的感觉才有滋有味。”所以，“实在”的红焖羊肉“一夜之间”就被羊蝎子火锅打败了。后来，羊蝎子还演化出烤着吃的新吃法，直到现在还有不少专门吃羊蝎子的连锁店。
东北菜
不少人还记得，北京曾经流行过一阵东北菜。那时候很多餐馆都一派东北农家院装修风格：墙上贴着大花被面般的墙纸，很多包厢座位被包装成“热炕头”的样子，更是用收购来的爬犁等作为装饰，服务员也都一副村里“翠花”“二柱子”的扮相。各种乱炖、杀猪菜、血肠、大棒骨都成为当时人们心中淳朴、实惠的象征。很多人认为，这与赵本山、二人转等“东北风”的火爆不无关系，“感觉”和“氛围”都成了餐饮必不可少的附加值。
川菜
再后来，刺激的麻辣口味征服了人们的味蕾，水煮鱼、烤鱼，还有四川、重庆的火锅成了很多人外出就餐的首选。川菜最早在北京人的印象中只有鱼香肉丝和宫保鸡丁，在日常饮食、外出聚会中占比并不大。从上世纪九十年代开始，川菜开始形成了自己的特色，巴国布衣等川菜馆走起了文化路线，装潢让人觉得有种穿越回蜀地的感觉，让人们耳目一新。同时，火锅也撑起了北京这边川菜的半边天，从最开始的皇城老妈到现在的海底捞，与北方的铜锅涮肉相比，川菜火锅更火辣、更刺激，更是诞生出大龙燚、小龙坎等大批网红级火锅店。
小龙虾
北京的小龙虾最早盛行于簋街。1999年，7张桌子的胡大饭馆把南方的小龙虾带到北方，在2003年“非典”也没有闭店，给了不少人在特殊时期一个交流、聚会的机会，很多人也是从那时候起爱上了小龙虾。
摄影/新京报记者 王远征
“一大盆水煮鱼或者烤鱼端上来，大家要么闷头吃，要么聊三句话看两次手机。好久不见的朋友本来是因为想聚会而吃饭的，结果最后成了为了吃饭而聚会。”这是不少人对聚会的描述，而只有小龙虾，让人们觉得聚会回到了“初心”：“加班晚不怕，即使吃了晚饭再来一顿小龙虾夜宵也没问题，吃小龙虾很容易把工作忙碌的朋友召集起来。小龙虾端上桌，大家不会因为吃耽误了聊，可以慢条斯理地一边剥一边聊。”而剥虾占用了双手，手机自然就被放到了一边。小龙虾真的解放了“手机奴”，让朋友从网友回归到现实。
